港岛泡面
琨哥序言
因为在香港过着典型bachelor的生活，更是坚决奉行着“一人吃饱全家不愁”的生活观念，所以经常泡碗泡面当主食打发了。久而久之，也算是“阅面无数”。其实，泡面在港岛上真的是款日常食物，这在全中国餐桌上都难得一见。再简单的食物背后也有深刻的意义，想借此机会写一些关于香港食物的小短文。那么，就从茶餐厅和TVB里最常见的泡面开始吧。
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港式泡面在TVB的世界里，剧中人似乎对吃面有着异乎寻常的热情。早上来碗面当早餐，暖胃又醒神；中午当做午饭，快速而便捷；疲乏了，还能当成夜宵。港剧里的小人物们总是郁郁不得志，这时，纹着两道细长而泛着乌青色眉毛的老母亲们就骂骂咧咧道：“死衰仔，真喺蛋散”（真是没出息）。看着老大不小还哭哭啼啼的孩子，母亲又会低声戳一句“饿唔饿，要唔食碗面诶”（饿不饿，要不要吃碗面）。这里的面，就是公仔面，包括方便面、捞面等速食面条的统称。
攻占香港餐桌的公仔面反倒是舶来品——出前一丁。这款来自日本的麻油方便面，硬生生地被被吃成了日常主食。在香港茶餐厅里，甚至还推出加三元钱“转丁”，把普通面条转成出前一丁。
习惯国内康师傅红烧牛肉面、统一老坛酸菜牛肉面的人都知道，这类泡面下口重，红腾腾的辣油飘在味精酱油和味精胡椒面混合的汤里，吃完面之后都忍不住把汤给喝上个大半碗的，余味飘在空气里，半晌功夫都散不尽。所以国内的泡面要不是在火车上，百无聊赖又为节省盘缠时来一桶；要不就是独自一人，嘴里又没味时泡上一碗——总之，不是顿顿都吃的饭。
出前一丁里头就只有清麻油再加上一小包调料粉，极简至极，符合日本特色。汤色清中略泛黄，可见碗底。口味也淡，咸味之中带着点麻油香，再无多余的调料。出前一丁味道比起国内浓汤方便面，收敛太多。但这份清淡才使得出前一丁能被长久食用。香港是个永恒的码头，各种货物被源源不断地运输到这个岛上。而一直持有末日心态的港人，至始至终只能在维港码头前等待着不知来自何方的巨轮蓦然驶入。香港鲜有本帮作物，免关税的出前一丁意味着大量，廉价，可复制。在食材昂贵的港岛，作为日常食物也就无可厚非了。
港剧对于市井的刻画充满人情味，丝毫不符号化。在现实生活里，公仔面就是香港茶餐厅的重头戏，全天供应，随时有货。丝毫不亚于叫嚣“一道菜的餐厅，一只鸡的传奇”的黄焖鸡米饭。
泡面其实大有讲究，同样的调料，每家茶餐厅都能创出不同的味道。江湖上老道的饕餮食客早就总结出四字要诀：“水，火，料，面”：水差则汤涩，面劣则劲虚，料少则味散，火乱则神涣。店家一般用大火将水煮个滚沸，放下面后立马调至小火，分毫不差。大火滚出弹劲儿，小火煨出面香，一大一小配合，煮出的面才能弹牙又清香。撒调料便是角儿粉墨登场之时。先捞出面条，再将调料粉包均匀撒在面上，随后淋上麻油，热汤一浇，香味顿时四溢。餐厅师傅再麻溜地在盖上一块方顿顿的午餐肉和煎鸡蛋，一碗餐蛋公仔面就上桌了。
从煮面到上桌，不会超过五分钟。客人一旦把面都吃完，还没来及喝口汤，服务员就会把手放在碗上“食完未？”（吃完了吗），“食…完…”还不等客人说罢，服务生又大声招呼着其他客人“你两个入座”，意思是吃完就赶你走。在香港，餐厅永远是人满为患，不论是谁，能安安心心地吃顿饭都非易事。
琼楼玉宇的米其林高档餐厅通常要提前两周预定；中环的商务餐厅满屋都是表情压抑的黑西装白领；旺角的街市大排档前永远是人头攒动。在这个岛屿上，富人暗中拼手速，中产匆忙抢座位，贫民吆喝比嗓门。时间，才是香港的奴隶主，从昼到夜地挥动着皮鞭，催赶着每个人向前奔跑。
在茶餐厅里对着一碗泡面一言难尽，并叹息“这样毫无技术含量的食物也能被餐厅拿来卖，真是侮辱料理”的人，肯定是旅行者。唯有游客，才能在这座时间就是金钱的城市里，停下来，慢慢欣赏浅水湾的尊贵雍容和维多利亚港的夜色温柔。
最后，驻足，静静地吃个饭。
Editor-in-Chief主编
沂锟
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沂锟
沂锟
现居香港。文学、影视、生活等侃大山博主。
没事便学些精致的淘气
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